Главная » Статьи » Что нужно знать при выполнении монтажа электропроводки в бане

Что нужно знать при выполнении монтажа электропроводки в бане

Электрооборудование позволяет озарить светом парилку и предбанник, установить в предбаннике розетки, и даже перейти с дровяного нагрева воды на электрический.

Если их игнорировать, электропроводка в бане становится опасной для жизни и имущества. Необходимо помнить об особых правилах монтажа, применяемых для влажных помещений с повышенной температурой воздуха внутри.

Разделение парилки на зоны

Самые горячие области – под потолком и у печи. Электропроводка в парилке будет находиться в разных условиях в зависимости от ее расположения. Неизменным на территории парилки остается только наличие влаги и брызг воды.

Чтобы сформировать четкие требования к электрооборудованию в парилке и его размещению, ее разделяют на 4 зоны.

Разделение парилки на зоны

Они могут быть и электрифицированными, но в любом случае никакого другого электрооборудования там быть не должно. Зона №1 – место для размещения устройств для нагрева воды. Верхний край ее определяется нижней границей зоны №4. Зона ограничивается расстоянием в 0,5 м от корпуса печи по горизонтали.

Она начинается от пола парилки и заканчивается на высоте 0,5 м над ним. Зона №2 – в ней может быть размещено оборудование без ограничений по воздействию температуры.

Изоляция кабелей должна быть рассчитана на температуру не менее 170˚С, все остальное – не менее 125˚С. Зона №3 уже требует, чтобы размещенное в ее пределах электрооборудование было термостойким.

Ее границы – 0,3 м от уровня потолка. Зона №4 предназначена только для установки устройств управления работой электропечей, то есть датчиков температуры. Все оставшееся от зон №1, 2 и 4 пространство относится к зоне №3.

Само собой, это значение можно регулировать в меньшую сторону в зависимости от пожеланий моющихся. Если для нагрева воды в парилке используется электронагреватель, то в зоне №4 обязательно должен устанавливаться датчик, отключающий подогрев при температуре в ней более 140˚С. Но увеличивать значение порога отключения в 140˚С нельзя.

Светильники можно разместить в зонах №2 и №3, а вот традиционно, на потолке, уже не выйдет – зона №4 этого не разрешает. Ни в одной из зон парилки нельзя устанавливать штепсельные розетки, какой бы защитой от действия температуры они не обладали.

Класс защиты электрооборудования в парилке

Маркировка наносится на упаковку и корпус изделия и состоит из обозначения IP и минимум двух цифр. Все электротехнические изделия по степени защиты от попадания внутрь корпуса посторонних предметов и воды разделяются на классы.

Минимальное требование к электротехническим компонентам в парилке по этому параметру – IP24.

Для цифры «2» это частицы с размером не более 12,5 мм. Первая цифра указывает, какой величины предметы не должны попадать внутрь корпуса.

Для «4» брызги или капли, падая под любым углом к изделию, внутрь проникнуть не должны. Вторая цифра определяет условия, при которых вода не должна попасть в корпус.

Расшифровка степеней защиты электрооборудованияРасшифровка степеней защиты электрооборудования

Если изделие имеет IP44, то его тоже можно использовать, а вот IP21 или IP20 – уже нельзя. Поскольку IP24 — это минимальное требование, то с увеличением цифр в маркировке оно тоже соблюдается.

Класс защиты указывается на корпусах всех без исключения электроустановочных изделий.

Что запрещено использовать в бане

Эти изделия даже не могут иметь металлической оболочки. В помещениях бани прокладывать кабели в металлических трубах или коробах запрещено. Если при этом на металлической поверхности появится опасный для жизни потенциал, своевременное отключение аварийного участка будет невозможно. Связано это с тем, что металл во влажной среде подвержен коррозии, которая нарушит его связь с заземляющим устройством. А появиться он может из-за повреждения изоляции кабеля, проложенного внутри.

По тем же причинам нельзя использовать для прокладки кабели, имеющие металлическую оболочку.

Иначе говоря, для полостей с кабельной линией должен быть обеспечен все тот же IP24. При использовании пластиковых труб внутренняя полость должна быть герметичной, не пропускать влагу.

В парилке нельзя устанавливать:

  • штепсельные розетки;
  • выключатели;
  • соединительные коробки.

Прокладка скрытой электропроводки

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) допускают как наружную прокладку кабелей и проводов в бане, так и скрытую.

Какой же выбрать? Скрытой электропроводке в бане отдается предпочтение, но теоретически возможны оба варианта.

Если это кирпич или бетон, то выполнение скрытой электропроводки более чем оправдано. Начнем с того, из каких материалов выполнены стены. Электропроводка при этом максимально защищена от механических повреждений. Все кабели будут скрыты в штробах, заделанных раствором.

Основные элементы скрытой проводкиОсновные элементы скрытой проводки

Напомним: они не должны иметь металлической оболочки. Скрытая прокладка кабелей внутри стен из дерева или под вагонкой тоже возможна, но для этого необходимо дополнительно защитить их, поместив в пластиковые трубы. Чтобы в итоге все получилось достаточно красиво, то сделать это нужно еще в процессе возведения стен бани. Для труб внутри стен придется выбирать пазы.

К недостаткам скрытого способа прокладки кабелей относится:

  • повышенная трудоемкость и стоимость выполнения работ;
  • после окончания работы что-то переделать сложно;
  • нужно запомнить расположение трасс, чтобы при попытке забить гвоздь в стену не попасть в кабельную линию;
  • доступ к кабельным изделиям закрыт навсегда.

Но на самом деле их можно поменять, если сделать трассу с минимумом изгибов. ПУЭ требует, чтобы была возможность замены кабелей, проложенных в трубах. При использовании гофрированных труб, скрытых в стене, такая возможность обычно теряется.

Любой задир на кабеле, использование некачественной продукции, ошибки в монтаже могут со временем привести к загоранию. При монтаже скрытой электропроводки в помещениях с деревянными стенами необходима особенная тщательность. Найти такой очаг будет трудно. Несмотря на то, что пластик для труб горит неохотно, все-таки существует вероятность возгораний даже при использовании кабелей, не поддерживающих горение.

Открытая прокладка кабелей

Наружная прокладка кабелей выполняется в виде:

  • проводов на роликах;
  • кабелей непосредственно по поверхности;
  • в пластиковых кабель каналах;
  • в гофре;
  • в трубах.

Рассмотрим их подробнее. Но каждый из этих способов имеет ограничения к применению в зависимости от материала стен и степени горючести кабелей.

Прокладка проводов на роликах

На траектории прокладки с помощью обычного гвоздя или самореза крепятся фарфоровые ролики. Этот способ копирует старую электропроводку, применявшуюся еще на заре электрификации страны. Получается этакое ретро. Провода свиваются между собой и надеваются на выемки в этих роликах.

Монтаж проводов на роликахМонтаж проводов на роликах

Какую бы они не имели изоляцию, применять их в бане или сауне запрещено. Но скрученные двужильные провода при таком способе можно использовать только в сухих помещениях.

Открытая прокладка по поверхностям

Если они не удовлетворяют этому условию, то такой способ годится только для негорючих стен. Непосредственно по поверхностям любых стен можно прокладывать кабели в оболочке из трудносгораемых или несгораемых материалов.

Монтаж кабелей скобамиМонтаж кабелей скобами

При этом кабель не имеет никакой дополнительной защиты, что является серьезным недостатком. Для прокладки используются пластиковые скобы особой формы, имеющие выемку для удержания кабеля и отверстие для крепления к стене. Но кто даст стопроцентную гарантию, что так будет всегда? Вероятность механического повреждения кабеля в бане ничтожно мала по сравнению с хозяйственными постройками.

Другой недостаток – низкая эстетичность полученной конструкции.

Прокладка кабелей в каналах

Их можно устанавливать как на сгораемых, так и на несгораемых поверхностях из любых материалов. Пластиковые кабель каналы делают электропроводку более эстетичной. Главное – не забивать их до отказа, чтобы не нарушались условия охлаждения. При этом кабели могут быть легко вынуты, заменены новыми, а также в канал можно добавить дополнительную линию в любой момент.

Монтаж кабелей в пластиковых каналахМонтаж кабелей в пластиковых каналах

Зато в предбаннике им самое место. Но в парилке бани этот метод применять нельзя: каналы невозможно сделать идеально герметичными.

Прокладка кабелей в гофре

То есть, это та же пластиковая труба, только гибкая. Гофрой сокращенно называют пластиковую гофрированную трубу. Радиус изгиба ограничивается только допустимым радиусом изгиба для кабеля, находящегося внутри. Что дает ей всеобъемлющую пространственную свободу: ее можно согнуть где угодно и как угодно, проложив по любой замысловатой траектории.

Для каждого диаметра трубы эти изделия персональные, так как призваны четко фиксировать ее, не сминая и не допуская послаблений. Для крепления гофры к поверхности используются пластиковые клипсы или металлические скобки. Клипсы еще интересны тем, что могут собираться в блоки для крепления сразу нескольких параллельных линий.

Монтаж электропроводки в гофреМонтаж электропроводки в гофре

Он должен свободно заходить внутрь. Диаметр гофротрубы выбирается по наружному диаметру кабеля. Для затаскивания кабеля в трубу внутри нее проложен стальной тросик – кондуктор.

Поэтому, если в сухих помещениях достаточно подвести гофру к светильнику, а кабель ввести внутрь него через сальник, то в бане гофра должна сама зайти в этот сальник. Применительно для прокладки в сырых помещениях к электропроводке в гофре предъявляется требование: в нее не должна попадать влага. При вводе в соединительную коробку, хоть она уже и не находится во влажном помещении, рекомендуется поступить так же.

Прокладка электропроводки в трубах

По сравнению с гофрированными, которые можно проложить быстро и не затратить на это серьезных усилий и финансовых средств, пластиковые потребуют более серьезного подхода. Поскольку в бане допускается использование только пластиковых труб, то упоминать про металлические не имеет смысла.

Каждый поворот, вход в светильник, коробку, выключатель или розетку потребует дополнительной фурнитуры. На самом деле такой монтаж очень похож на сборку трубопроводов водоснабжения. Только после их приобретения стоит браться за монтаж. Всю трассу придется заранее разметить, подсчитать количество необходимых материалов. При этом размеры труб должны быть выдержаны с необходимой точностью, иначе после крепления конструкции к стенам в ней возникнут дополнительные разрушающие усилия.

Она обеспечивает самую надежную механическую защиту. Несмотря на сложность, такая разводка имеет массу преимуществ над всеми предыдущими. Гофра способна переламываться, да еще и не всякая для бань годится – вспомним про термостойкость. Лучше – только стальные трубы, но в случае с баней их нельзя использовать. И для пластиковых, и для гофрированных труб требования при размещении в парилке такие же, как и к электрооборудованию.

Это качество может пригодиться для модернизации электросети. Пластиковая труба внутри скользкая и ровная, поэтому обеспечивается требование ПУЭ выполнять электропроводки в бытовых помещениях сменяемыми.

Причем в одной трубе должен находиться один кабель. И еще одно достоинство: проходы кабелей через стену из парилки в предбанник нужно выполнить в трубах при любом типе электропроводки. Если электропроводка изначально выполнена в пластиковых трубах, то это получится очень органично.

Выбор кабелей

Но это только для изделий, прокладываемых по территории парилки. Про требование к стойкости изоляции кабелей к температуре было указано выше. Все остальные кабели или провода, проходящие по предбаннику, могут и не обладать такими качествами.

Применение алюминия в бытовых зданиях допускается только в случае, если его сечение равно или превышает 16 мм2. Допустимый материал жил для кабелей – медь. Исключение возможно только для инженерного оборудования, к которому относятся:

  • калориферы;
  • вентиляторы;
  • кондиционеры;
  • насосы.

Но и в этом случае сечение алюминиевой жилы не должно быть менее 2,5 мм2.

Какое оно должно быть на самом деле – рассчитывается по току нагрузки. А вот минимальное сечение для медных кабелей, использующихся в бытовых помещениях, не должно быть меньше 1,5 мм2 для сетей освещения, и 2,5 мм2 для розеточных групп. Изменение возможно только в большую сторону.

Если светильник управляется двухклавишным выключателем – используется 4 жилы. Для однофазных потребителей (светильников, розеток, вытяжных вентиляторов и т.д.) количество жил в кабеле должно быть равно трем.

В качестве нулевого всегда используется синяя жила, защитного – желто-зеленая. Назначение жил в трехжильном кабеле: фазный, нулевой и защитный проводник. Использовать синий или желто-зеленый проводники для другой цели запрещено. Для фазного – то, что осталось, обычно это белый или коричневый цвет.

Цвета жил трехжильного кабеляЦвета жил трехжильного кабеля

То же самое касается и пятижильных кабелей, использующихся для подключения трехфазной нагрузки.

Назначение жил в пятижильном кабелеНазначение жил в пятижильном кабеле

Даже если в розетке нет заземляющего контакта, а светильник заключен в пластиковый корпус, не имеющий вывода для подключения заземления, кабель к ним все равно нужно проложить трехжильный.

Применение электрических нагревателей для бани

Но желающих париться с большим комфортом, при этом прикладывая минимум усилий на подготовительные операции, становится все больше. Сторонников топить баню по старинке, дровами, немало. Для этого воду для бани и воздух в парилке нагревают электричеством.

В первом случае в парилке устанавливается электрическая печь, нагревающая и воду для мытья, и воздух. Для этих целей либо применяется одно устройство, либо разные. При наличии бойлера необходима система водоснабжения. Во втором — печь греет только воздух, а для получения горячей воды используется обычный бойлер, установленный в предбаннике. Есть и другие варианты, например, использование наружного накопительного бака.

Бойлер в предбанникеБойлер в предбаннике

Кроме него там ничего не должно находиться, а как же быть с кабелем питания? Место установки электронагревателя в парилке относится к зоне №1. Так же и с электричеством: кабель подключается к электронагревателю со стороны парилки. Вспомним про традиционный метод отопления дровами: ведь их подкидывают не из парилки, а из предбанника.

Размещение электрооборудования

От того, насколько все будет продумано заранее, зависит конечный результат. Теперь, когда основные принципы размещения электрооборудования в бане известны, можно приступать к разработке проекта.

Там можно установить только светильники и, при необходимости, датчики температуры. С электрооборудованием в парилке раздумывать долго не придется. Останется эти самые светильники выбрать в соответствии с требованиями, обозначенными выше.

Вариантов много, некоторые так основательно подходят к процессу отдыха, что не обходятся там даже без телевизора. Количество розеток в предбаннике зависит от личных пожеланий: потребуется определиться с тем, какие электроприборы вы там будете использовать. Да еще и хотят иметь возможность заряжать мобильные телефоны.

Минимально же возможное количество потребителей предбанника составляет электрическое освещение и розетка.

Напомним: все выключатели располагаются в предбаннике. Теперь определяемся с точным местоположением розеток, светильников и выключателей. Современные правила допускают их установку на высоте не более 1 м, при этом расстояние до дверного или оконного проема должно быть не менее 10 см.

Допустимые расстояния до розеток и выключателейДопустимые расстояния до розеток и выключателей

Но здесь мельчить не стоит. Розетки допускается устанавливать на высоте 30 см от пола и более. Поэтому под столом стоит спрятать только те розетки, в которые подключаются стационарные электроприборы, например, телевизор или радиоприемник. Если предполагается оперативно подключать к розетке электроприборы, надо обеспечить к ней лучший доступ.

Но при этом пространство в 20 см до потолка нужно оставить свободным от электропроводки, за исключением осветительной. Розетку же для бойлера можно вообще установить повыше, чтобы его шнур питания не болтался под ногами.

Электрический щиток и защитные аппараты

В него придет питающий кабель, там разместятся элементы защиты. Без этого элемента в бане не обойтись. А их необходимо защитить от перегрузок и коротких замыканий, для чего в щиток устанавливаются автоматические выключатели. Из него же по бане разбегутся кабельные линии.

Электрический щиток в банеЭлектрический щиток в бане

Начнем с простого – освещения. Для начала определимся с тем, сколько линий будет и какие. Складываем их мощности, предполагая, что освещение может работать все одновременно. Делить его на отдельные группы нецелесообразно: вряд ли все осветительные приборы в бане будут иметь существенную нагрузку. Разделив полученную цифру в ваттах на 220 (напряжение в сети), получим максимальный потребляемый ток.

Для такой ситуации, казалось бы, подойдет автоматический выключатель на 4 А – ближайший стандартный, выпускаемый промышленностью. Даже при наличии 5 ламп накаливания мощностью по 100 Вт каждая получается мизерная величина: 5*100/220=2,3 А. Лампы при включении потребляют незначительный пусковой ток, независимо от того, какого они типа: накаливания, энергосберегающие или светодиодные. Но применительно к освещению лучше немного завысить это значение. Этот факт может привести к ошибочному срабатыванию защиты. В последних двух видах в момент включения заряжаются конденсаторы в драйверах.

Он длительно выдерживает ток нагрузки до 15 А. Прибавим к этому, что линии освещения будут выполнены медным кабелем сечением 1,5 мм2. В данном случае автомат больше нужен для защиты кабельной линии, поэтому для сетей освещения принято использовать автоматические выключатели на 6 или 10 А.

Автоматический выключатель на 16 А с характеристикой САвтоматический выключатель на 16 А с характеристикой С

Смысла дробить ее на отдельные группы в бане тоже нет. Также поступаем и с розеточной линией. Это: Но для некоторых потребителей потребуется отдельная линия с персональным кабелем от щитка до розетки.

  • бойлер;
  • стиральная машина;
  • кондиционер.

Зато, при наличии электронагревателя в парилке, для него тоже делается отдельная линия со своим автоматическим выключателем. Еще это относится к электроплитам, но в бане они не уместны. Для этого по номинальной мощности рассчитывается потребляемый ток. Выбор автомата для его защиты производится так же.

Если этих данных нет, то вполне допустимо использовать автоматы на 16 А, а электропроводку от них проложить все тем же медным трехжильным кабелем на 2,5 мм2. Для бойлеров, стиральных машин и кондиционеров производители нередко указывают рекомендуемые параметры защитных устройств в паспорте.

Во всех остальных случаях автоматических выключателей на 10 или 16 А бывает вполне достаточно. Расчет суммарной мощности потребителей, планируемых для подключения к остальным розеткам, целесообразен, только если среди них есть электронагреватели.

Дифференциальный ток применяемого устройства – не более 30 мА, номинальный ток контактной системы – на ступень выше, чем у автомата линии. И еще один немаловажный момент: все отходящие розеточные линии в бане, включая линию питания электронагревателя, бойлера, кондиционера и стиральной машины, нужно дополнительно защитить с помощью УЗО.

Устройство защитного отключения (УЗО)Устройство защитного отключения (УЗО)

Типовая схема щитка приведена ниже, но вариантов ее бывает много. Теперь, собрав вместе всю защитную аппаратуру, нужно выбрать корпус распределительного щитка так, чтобы в него все это поместилось.

Типовая схема щитка для баниТиповая схема щитка для бани

Щиток устанавливаем в предбаннике так, чтобы в него было удобно ввести питающую линию. Рекомендуется оставить процентов 30 запаса по объему на расширение и развитие.

Прокладка линии питания

Ее подключают к электрощитку, расположенному в основном строении. Баню не требуется подключать к воздушным линиям сетей, транспортирующих электроэнергию по дачному поселку или деревне. Возможно подключение к вводно-распределительному щитку, где находится электросчетчик, при условии, что в нем имеется место для установки дополнительного автоматического выключателя и возможность вывода дополнительной линии.

Для этого потребуется сложить мощности всех одновременно включаемых потребителей. Автоматический выключатель, защищающий линию питания бани, выбирается из суммарного тока ее нагрузки. По этому току выбирается сечение кабеля или СИП.

Рассмотрим, как сделать лучше, определив достоинства и недостатки обоих способов. Подачу напряжения в баню можно выполнить двумя способами: воздушной или подземной линией.

Воздушная линия питания

Такой способ ввода питания в помещение бани выгоден, если прокопать траншею для кабеля на участке не представляется возможным.

Теперь воздушные линии прокладываются с использованием самонесущего изолированного провода, сокращенно – СИП. Времена алюминиевых проводов, закрепленных на фарфоровых изоляторах, канули в лету. Его жилы имеют изоляцию по всей длине, устойчивую к атмосферному воздействию и не разрушающуюся под действием солнечных лучей.

Мало того, что он выдерживает большее усилие на разрыв, но и за счет прочной изоляции организовать на линии короткое замыкание очень трудно. А главное достоинство СИП – он не боится так падения деревьев, как голый алюминиевый провод. По этим же причинам он безопасен, поскольку собранная правильно линия не имеет открытых токопроводящих элементов.

Конструктивно самонесущие изолированные провода разделяются на типы:

  • СИП-1, СИП-1а – рабочие изолированные проводники скручены вокруг несущей жилы, имеющей увеличенное сечение. Эта жила используется в качестве нулевого защитного (РЕ) или совмещенного (PEN) проводника. У СИП-1 она не имеет изоляции, поэтому прокладка его по стенам зданий и в зоне, доступной для прикосновения, запрещена. Крепление провода – за несущую жилу.
  • СИП-2, СИП-2а – имеют ту же конструкцию, но больший рабочий температурный диапазон.
  • СИП- 4 (не путать с четырехжильными проводами!) – все жилы одинакового сечения, крепление осуществляется путем их одновременного зажима.

Для этого используются СИП-1 и СИП-2. Провод СИП-4 используется только для выполнения вводов в здание, для прокладки магистральных линий его использовать нельзя. Их-то как раз и потребуется применить для транспортировки электроэнергии от дома к бане.

Чтобы зацепить зажим к столбу или стене дома, используются соответствующие кронштейны. Для крепления СИП используется специальная арматура – анкерные зажимы, крепящиеся либо за несущую жилу (СИП-1, СИП-2), либо за все жилы одновременно (СИП-4). Естественно, что для каждой модели провода арматура своя.

Арматура для крепления СИПАрматура для крепления СИП

При больших расстояниях могут потребоваться дополнительные опоры, возможно использование существующей опоры, на которой находится узел учета. Конструкция линии СИП от дома к бане будет зависеть от местных условий: расстояния между объектами, наличия на трассе препятствий, возможности крепления анкеров к фасадам. От всего вышеперечисленного будет зависеть выбор как самого провода (возможно даже применение СИП-4), так и крепежной арматуры для него.

При проектировании линии лучше обратиться к специалистам в этой области.

Ввод СИП в здания с подключением непосредственно к коммутационным аппаратам хоть и применяется, но имеет ряд недостатков:

  • Сложно обеспечить хорошее соединение с зажимами автоматических выключателей, так как материал токопроводящей жилы СИП плохо деформируется, контакт получается точечным. В месте присоединения возможен перегрев.
  • Провод очень жесткий, резкие повороты в малых объемах распределительных щитков трудновыполнимы.
  • Из-за того, что жилы не имеют общей оболочки, трудно обеспечить защиту ввода от попадания влаги и пыли там, где это необходимо.

Поэтому для ввода в здание используются обычные кабели.

Ввод в здание от СИПа кабелемВвод в здание от СИПа кабелем

Подключение их к проводам линии производится с помощью герметичных ответвительных зажимов, также относящихся к стандартной арматуре для СИП.

Кабельная линия питания

Но это же свойство является и главным недостатком: при необходимости со временем провести на участке земляные работы про него нужно не забыть. Главное достоинство питания бани кабелем – полная его невидимость.

Для этого заранее выполняется закладка труб в фундаментах. Если прокладка кабеля производится в процессе строительства дома вместе с баней, то места для вывода и ввода линии организуются заблаговременно. При этом обеспечив их надежную защиту от попадания влаги. На этом этапе можно прокопать траншею, закопать в нее кабель, оставив его концы внутри недостроенных зданий.

Они обязательно сгибаются так, чтобы переход кабеля из вертикальной плоскости в горизонтальную проходил внутри трубы. Если же прокладка выполняется между уже готовыми зданиями, то в местах ухода кабеля под землю он защищается от механических воздействий стальными трубами. Делается это до прокладки кабеля в них. К трубам обязательно привариваются болты для подключения к контуру заземления.

Место ввода герметизируется несгораемыми материалами. Через стальные трубы осуществляется и проход кабелей сквозь стену.

На дно ее насыпается песчаная «подушка» толщиной около 10 см, после прокладки кабеля она засыпается еще таким же слоем песка. Траншея для прокладки – глубиной не менее 0,8 м. Не стоит вытягивать кабель в струнку – небольшие зигзаги позволят демпфировать влияние сезонных подвижек грунта.

Прокладка кабелей в землеПрокладка кабелей в земле

В последнее время допускается вместо этого покрыть все дно траншеи поверх кабеля специальной сигнальной лентой, чтобы при раскопках заблаговременно обнаружить место, где рыть дальше нельзя. Поверх песчаной подушки укладывается красный кирпич для механической защиты.

Далее траншея засыпается грунтом без строительного мусора.

Контур заземления бани

Его сопротивление не нормируется, поэтому можно обойтись без сложных расчетов. Баня относится к объектам повышенной электроопасности, поэтому наличие собственного контура повторного заземления крайне желательно.

Если ваш дом, от которого питается баня, сам не имеет контура заземления – вопрос становится еще более актуальным.

Перед этим нужно выкопать траншею по периметру этого треугольника глубиной 0,5 м. Простейший контур заземления можно сделать из трех стальных труб или уголков длиной 2-3 метра, забитых треугольником на расстоянии 2–3 м друг от друга.

Схема контура повторного заземления зданияСхема контура повторного заземления здания

Соединение выполняется сваркой, места швов окрашиваются для защиты от коррозии. Трубы почти полностью забиваются по углам, соединяются между собой стальной полосой. Все остальные детали, находящиеся в земле, окрашены быть не должны.

К нему приваривается болт для крепления заземляющего проводника. От контура к стене здания выводится контактный вывод из той же полосы. Место соединения защищают от коррозии, допускается применение специального бокса. Сам проводник желто-зеленого цвета сечением не менее 10 мм2 соединяет с контуром РЕ-шину щитка бани.

Вывод от контура заземленияВывод от контура заземления

Стальная полоса, начиная от места выхода из земли, окрашивается в черный цвет, либо чередующимися желто-зелеными полосами.

И напоследок

Здесь вы сможете разобраться с основными нюансами работ и выполнить подключение самостоятельно. Как видите, даже такой простой с точки зрения электроснабжения объект, как баня, при электрификации требует некоторых специальных знаний и навыков.

В таком случае представленный здесь материал поможет проконтролировать, насколько эта помощь была действительно профессиональной. Если же вы сомневаетесь в своих силах, рекомендуем воспользоваться профессиональной помощью.


Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан
Обязательные для заполнения поля помечены *

*